Здесь умеют работать, не преклоняются перед статусами, не кичатся чинами, привыкли к войне и плюют на природные катаклизмы, всегда сохраняя спокойное, ироничное отношение к жизни, свободу от внутренних стандартов и шаблонов. У израильтян есть чему поучиться.
Публикует рассказ журналистки Евгении Руденко о путешествии в одну из самых древних и при этом современных стран мира.
Далее от первого лица.
Много тратят и много зарабатывают
Здешний народ есть за что уважать. Государство величиной с нашу Львовскую область, 40% территории пустыня, и, тем не менее, 2/3 овощей и зерна Израиль отправляет на экспорт. Ну и себя, разумеется, кормит. Израильтяне много тратят, но и много зарабатывают. К примеру, коммунальные услуги в среднем в месяц обходятся в 850 шекелей или 4600 гривен (1 шекель 6,2 гривны), но и уровень зарплат здесь отличается от нашего: горничная в пятизвездочном отеле зарабатывает в месяц до $2000.
Здесь не преклоняются перед статусами, не кичатся чинами: к премьер-министру Биньямину Нетаньяху подчиненные по-свойски обращаются «Беня», а главный гаишник страны недавно сам подал в отставку за превышение скорости за рулем. Миллионеры не отгораживают свои дома трехметровыми заборами (вот, пожалуйста, налево квартал для богатых) и запросто общаются с прохожими.
По статистике нашего гида, девять из десяти местных жителей с удовольствием идут на контакт с незнакомыми людьми, если те их о чем-нибудь спросят, а после пяти минут общения приглашают домой на чай. Но самое потрясающее качество это их сплоченность.
Например, по законам иудаизма, в похоронных и свадебных обрядах должно участвовать определенное количество людей. И если не хватает народу, на клич в фейсбуке отзываются тысячи: бросают все свои дела и мчатся в другой конец города.
Во время моей поездки разыгралась мощная песчаная буря, хамсин. Гид сообщил, что такая мощная случается пару раз в год. Но странное дело никто не паниковал: израильтяне, хрустя песком на зубах, неспешно потягивали кофе на террасах кофеен и бегали с пульсометрами по пляжу.
По утрам бегает, похоже, весь Израиль: выхожу на балкон своего номера в Тель-Авиве и с легкой завистью наблюдаю, как люди разного возраста и комплекции разными темпами сбегаются к пляжу. Некоторые отжимаются и скачут на корточках по пирсу. «Это потому что у них всегда тепло и море под боком, самооправдательно подсказываю себе я, жила бы я на берегу Средиземного моря, ну разве я бы не бегала?!»
На самом деле здорового прагматизма у израильтян гораздо больше, чем у нас. Это же очевидно: если сохранять отличную форму, ты сможешь ярче и дольше наслаждаться радостями этой жизни, включая вкусную еду (в иудаизме нет греха чревоугодия) и выполнение заповеди Всевышнего: «Плодитесь и размножайтесь».
И потом, они напрочь игнорируют условности: неважно отутюжена ли твоя одежда, какой модели кроссовки и как вообще ты со своими 85 килограммами будешь смотреться во время пробежки трусцой. Главная у себя это я, а остальное не имеет значения. Ворота в Землю Израиля Яффо
Хамсин достиг своего пика, когда наша группа бродила узкими улочкам древнего портового города Яффо пригорода Тель-Авива. Казалось, вот-вот пасмурные хляби разверзнутся и с неба хлынут потоки воды, но дождем и не пахло: иллюзию туч создавали миллионы песчинок, летающих в небе.
В Святом Писании Яффо упоминается как «ворота в Землю Израиля»: четыре тысячи лет назад сюда на всех парусах летели торговые корабли египтян и финикийцев. Те, кому везло меньше, натыкались на гряду низких скал вдоль берега остатки хребта морского чудовища, которому местные жители в античные времена, по легенде, отдали в качестве откупа царевну Андромеду. Но тут прискакал герой Персей, показал дракону голову Медузы Горгоны, чудовище окаменело и с тех пор подрабатывает естественным волнорезом.
Извилистые улицы Яффо квартал Знаков Зодиака, заброшенный дом с летучими мышами, винные магазинчики и частные музеи современного искусства подходящее место для поиска потерянного вдохновения. Здесь здорово бродить в одиночестве, пить крепкий арабский кофе (16 шекелей), забираться на крыши старых домов и провожать Солнце, лениво опускающееся в море. Кейсария и царь Ирод
На фоне античных руин Кейсарии, обветренных статуй без рук, полуразрушенных бань и ипподрома на берегу Средиземного моря я собирала ракушки и кораллы.
По-хорошему тут нужно засесть на пару дней, помедитировать на ступенях античного театра, побродить по развалинам дворца Понтия Пилата, где он страдал от приступов мигрени (правда, некоторые невропатологи клянутся, что прокуратора донимала невралгия тройничного нерва), пообщаться с говорящей голограммой царя Ирода. Это он две тысячи лет назад построил крепость-порт Кейсарию и еще много чего полезного в Израиле воздвиг. Но время не ждет: мы прячем подальше кусочки кораллов их вообще-то нельзя вывозить из страны, прыгаем в микроавтобус нашего водителя Мотти и отправляемся в курортный Эйлат.
Оказывается, Мотти еврей турецкого происхождения. Его родители в свое время прошли процедуру гиюра (обращения в евреи) изучили Тору, иврит, перешли на кошерную пищу, стали соблюдать Шаббат, словом, доказали искренность своих намерений и были зачислены в еврейские ряды. Сегодня любой желающий после годичных курсов изучения еврейской культуры и религии тоже может обратиться в евреи. Только прежде, предупреждает наш гид, ему нужно крепко подумать, на что подписываешься, ведь пока ты не еврей, то отвечаешь только за свои промахи, но, примкнув к еврейскому народу, будешь автоматом отвечать за проколы всей нации.
Место для медитаций
Эйлат прекрасен: температура воды в Красном море ночью в ноябре +24, пальмы, музыка, белые стульчики у линии прибоя и ощущение, будто вся эта красота создана специально для тебя.
Утром мы едем к Дельфиньему Рифу плавать с дельфинами (цена двадцатипятиминутного погружения 320 шек. (примерно 90$)). От открытого моря тихая гавань отгорожена сеткой, в ней есть проходы и, в принципе, шесть дельфинов, которые здесь обитают, в любой момент могут присоединиться к своим диким сородичам, но не хотят. Мы облачаемся в непотопляемые термокостюмы, маски-ласты, обучаемся языку жестов под водой и ныряем. Дельфинов, объясняет нам инструктор Тильда, руками не трогать, а то мало ли что они подумают.
Гладить и чесать им животы животные разрешают только спустя год после знакомства сами инструкторы почитают такое доверие за честь. А пока никаких фамильярностей!
Вокруг кораллов носятся стайки разноцветных рыб, совсем как в мультике про рыбку-клоуна Немо, на дне громоздится нечто похожее на остов затонувшего корабля, и пузырьки воздуха в лучах солнца под водой летят к поверхности эскадрильей бриллиантов.
Спа
Спа-комплекс «Стальбет аль ха-маим» похож на огромный сад. Вход 180 шекелей). Здесь можно медитировать в беседках, отдыхать на низких диванчиках в подушках, делать себе кофе и апельсиновый фреш, сколько душа пожелает, и релаксировать в трех бассейнах с теплой водой (+33).
Сначала я просто дрейфовала (голову и колени поддерживали валики) и слушала музыку, звучавшую под водой. Я как будто очутилась вне времени, и это было удивительное место: без тревог, забот, пасмурных мыслей и предчувствий. А потом меня позвали на гидромассаж «ватсу»: ты ложишься на воду, закрываешь глаза, снова слышишь музыку под водой, а инструктор приятная молодая женщина, как младенца, плавно качает и кружит тебя по воде. Расслабление было настолько глубоким, что в какой-то момент я, кажется, даже уснула.
Мертвое море
По Мертвому морю мне больше всего понравилось ходить. Вода похожа на густой масляный раствор, ты неспешно бредешь по нему, подгребая руками, а когда заканчивается дно, продолжаешь идти, как ни в чем не бывало. Не по поверхности, конечно, как апостол Петр, но уверенно по пояс.