Говорят, что в Италию надо отправляться после того, как объехал весь мир. Италия «затягивает», и ты начинаешь постоянно возвращаться, исследуя кусочек за кусочком элегантного сапожка, от гор на севере до пляжей на юге.
Путешественница Оксана Тукалевская побывала на самом юге, на острове Сицилия, и рассказала «Обозревателю», как лучше организовать поездку, чтобы все увидеть и при этом не слишком много потратить.
Как добраться
План прост: перелет в Рим, оттуда местными лоукостерами всего за 20 евро в Палермо, а там берем на нашу компанию из четырех человек на прокат машину за 30 евро в сутки, и в дорогу! Расстояния на Сицилии небольшие, дороги, в отличие от материковой Италии, в основном бесплатные, поэтому вариант аренды машины для компании вполне экономный.
Можно, конечно, лететь Wizzair за 40 евро до Будапешта и оттуда за 50 в Катанью, но нам было удобнее через Рим.
Зачем сюда ехать и что смотреть
Греки, сарацины, норманны, соляные промыслы, белые скалы и черный песок на Сицилии смешалось все. Но главная достопримечательность самого большого итальянского острова постоянно извергающаяся Этна.
Недельный тур мы начинаем с Палермо, странного города, игнорирующего цивилизацию. Столица острова Сицилия с населением в почти миллион человек была основана карфагенянами, период рассвета пережила в время правления арабов, от которых в наследство остались величественные памятники архитектуры и образ жизни.
Где селиться
Не экономьте, селитесь в центре. К примеру, в апартаментах рядом с перекрестком Quattro canti, который официально называется площадью Вильены в честь испанского вице-короля, прорубившего широкие улицы в паутине средневековых улочек города. Так появился импозантный перекресток в барочном стиле с фонтаном в центре площади. Отсюда, по улице Vittorio Emanuele, можно дойти до основных достопримечательностей города. А по Палермо надо гулять пешком!
Первые впечатления
Центр Палермо сплошной восточный рынок, бурлящий днем и затихающий ночью. На разветвленной сети узких городских улиц первые этажи домов торговые склады. Рано утром товар выносится на тротуары и закипает торговля. А вечером пространство заполняют мужчины посидеть, пообщаться. Такому укладу жизни уже несколько сот лет. Пока мы жили в Палермо, хлеб, сыр, фрукты на завтрак и морепродукты на ужин покупали только на рынке. Не дешевле, но интересней. Палермо город самобытный и не совсем европейский, к этому надо быть готовым. Здесь много нелегалов, которые, по словам местных, «давно тут живут». Близко Африка, легко добраться, есть кусок хлеба. Вот и бегут сюда выходцы с черного континента. Палермцев не смущают мусор под ногами, ожидающие ремонта дома, белье над головами. Шедевры архитектуры соседствуют с разрухой. Кажется, что реставрация в Палермо не закончится никогда.
Что посмотреть?
Внушительный Королевский Норманнский дворец с капеллой Палатина, заложенный еще финикийцами. Затем тут был бастион римлян, потом арабы возвели замок для эмира, а норманны превратили шедевр мавританского дворцового искусства в великолепную королевскую резиденцию. После почти 300 лет запустения Palazzo dei Normani перестроили испанские монархи в своем стиле. Вот такое международное творчество.
Кафедральный Собор Успения Богоматери (Cattedrale di Santa Maria L’Assunta), который был воздвигнут норманнским королем Вильгельме II на месте древних культовых сооружений. Интересен смешением разных стилей и захоронениями королей и императоров. Гигантский католический собор Santa Maria La Nuova, в пригороде Монреале (106 м в длину и 40 м в ширину), над проектом которого трудились арабские архитекторы, придавшие ему стиль мавританских дворцов. Необычны византийские мозаики и изображение Святой Троицы вообще-то католичество не признает Троицу.
Знаменитый оперный театр Massimo, третий по величине в Европе после Парижского и Венского (3500 мест!) Тут пели Карузо, Каллас, Паваротти. Massimo был воздвигнут на месте снесенного монастыря. И по легенде, последняя настоятельница до сих пор бродит по залам театра, а те, кто в неё не верит, спотыкаются на одной из ступенек на входе.
Тем, кто хочет увидеть «Европу» и легендарную мафию. Тут их нет. В Палермо преступность ниже, чем в большинстве городов материковой Италии.
Палермо-Агридженто. 330 км.
Чем хорошо путешествие на машине ты управляешь маршрутом. По дороге в Агридженто мы сделали три остановки.
Сначала в Эриче на горе Сан-Джулиано, чтобы побродить по улочками, поесть знаменитых сицилийских сладостей и полюбоваться панорамами мыса Сан-Вито и соляными полями Трапани со смотровой площадки Кастелло дель Балио. В Эриче холодно. Обязательно запастись флисовой кофтой или ветровкой, если нет желания платить дополнительных 20 евро за сувенирный джемпер.
Далее заглянули на необычную заправку на трассе возле города Кастельветрано, в котором восстанавливают старинные кареты с росписями на тему, как доблестные сицилийцы побеждают сарацин. На заправке настоящий музей этих карет. Еще одно малоизвестное место на нашем пути белые скалы Scala dei Turchi (лестница Турков). Природа создала из породы мергель гору, похожую на уходящую в море лестницу ослепительно белого цвета. По легенде, высадившиеся тысячу лет назад на тут сарацины использовали ее, как ступени, чтобы взобраться на берег.
Но главная цель дня Агридженто, в прошлом античный греческий город Акрагас. Во время правления тирана Фалере он был одним из самых экономически значимых городов древнего мира. До наших дней уцелели 10 храмов в дорическом стиле, поражающих грандиозностью. Лучше всех сохранился храм Согласия (Concordia),ведь в VII веке в нем создали христианскую церковь Св. Петра и Павла, чем и спасли от разрушения и варварства.
Любителям цивилизации, здесь глушь.
Где селиться В Агридженто обязательно ночевать! Чтобы увидеть долину храмов ночью. А селиться только у Марко, ни в коем случае не в городе. Марк адвокат, у него 5 детей и B&B Villa San Marco. Заплатив от 40 до 80 евро за номер (в зависимости от его площади), получите кусочек рая с кухней, павлинами, свежими булочками по утрам, видом на храмы и лучшей на острове марсалой.
Агридженто-Сиракузы. Пробег 220 км.
Будучи на Сицилии, нельзя пропустить родину Архимеда, Сиракузы. Расцвет города пришелся на греческое правление, во времена которого тут жило 0,5 млн. жителей! Современная численность населения Сиракуз в три раза меньше.
Кроме Архимеда, тут творили отец древнегреческой трагедии Эсхил и поэтесса Сафо.